【大台北水源保護系列報導之二】有機耕作 最大的敵人是觀念

「你按呢絕對袂使啦！嘸噴農藥，茶菁攏乎蟲仔呷了了 ！」許多茶農第二代提出有機種茶的構想，首先要面對家裡父兄長輩的質疑，因為這與他們長久以來奉行的種茶方式背道而馳，有機種植最大的敵人不是長輩，而是根深柢固的觀念。

位於翡翠水庫上游的坪林，是大台北重要水源區。對坪林茶農第二代詹承得而言，有機種茶不只是農法改變，更是一場與父親長達十年的磨合與拉扯。

退伍返鄉後，詹承得接手家中茶園，起初跟著父親學習慣行農法，但返鄉第二年，在茶農前輩引薦及慈心有機基金會「淨源茶」計畫支持下，他決定承租一甲多茶園，投入有機種植。當時憑著一股衝勁，就在離家另一座山頭展開實驗。

「我上面的草才除完，下面的草又長出來；下面除完，上面的草又長出來。」他形容，幾乎每天都在除草，也因此理解，為何許多茶農仰賴除草劑節省人力與時間。

詹承得說，過去傳統觀念認為茶園最好不要有草，但他發現，保留草生栽培後，土壤有機質反而變得更豐富，也能減少土壤裸露與沖刷。當土壤健康，茶樹自然也會更健康，與過去依賴化肥、農藥維持產量的模式截然不同。

對位處翡翠水庫集水區的坪林而言，這樣的改變也與水源保護密切相關。茶園多沿著溪流分布，若大量施用農藥與化肥，降雨後容易流入河川與水庫；草生栽培則有助涵養土壤、減少地表逕流與水土流失。

只是，種茶一輩子的父親對這套觀念並不接受。「爸爸一輩子守著茶園，你一個剛回來的小孩，卻跟他說這個不對、那個不好。」詹承得坦言，父子之間衝突和拉扯不少。父親更在意結果，若沒有實際成果，很難改變想法。

有一年冬季，茶園遭「茶角盲椿象」大量侵害，整片有機茶園幾乎零收成。面對病蟲害，他沒有回頭使用農藥，而是重新調整採收與修剪時間，將原本9月中旬的採茶期延後到10月初。

這個做法當時連父親都不看好。因為高海拔茶區天冷得早，老一輩認為太晚採收，茶葉根本長不起來。沒想到，那一年茶葉反而長得特別好。

「很多事情是老人家以前沒做過、不敢做的。」詹承得說，有機茶園反而成為他嘗試新方法的空間，也一步步推翻長輩不敢打破的慣性思維。

如今，他投入有機種茶已近10年，擔任過坪林青年茶業發展協會第二任理事長，如今是有機茶產業運銷合作社理事主席。他笑稱，幾乎每個返鄉青農都跟父母吵過架，「沒有一個不吵架的，而且理由一個比一個瞎。」也因為彼此都有相同經歷，青年農民反而更容易聚在一起交流與支持，抱團取暖。

他認為，面對氣候變遷與永續趨勢，茶產業終究得往友善環境方向前進，但不可能要求老茶農一次全面轉型。「你叫一個四公頃茶園一次全部改有機，這不可能，風險太高了。」他認為，更可行的方法，是先從一分地、一小塊茶園開始嘗試，再逐步擴大。

詹承得說，只要有人成功，就會有第二個、第三個人願意加入。「大家看到有機也能種得起來，慢慢就會接受。」對他而言，有機不只是種茶方式的改變，也是讓坪林在產業、生態與水源保護之間，找到新的平衡。

30多歲、擔任淨源茶場首席製茶師的廖顯岡，對有機種茶有另一番體會。輔仁大學法律系畢業後，並未走上司法官或律師之路，而是一度在台中高端法式料理餐廳擔任侍酒師，向客人介紹葡萄酒與風味搭配，因認同有機理念，來到坪林學習製茶。

廖顯岡並非茶農第二代，也不是坪林人，完全沒有茶業背景的他，從零開始進入有機茶領域，因此更願意打破傳統，重新思考茶與土地的關係。

他觀察，許多傳統製茶師傅因承襲家族經驗，往往各有堅持，他因沒有包袱，反而能不斷測試與調整。他也發現，老茶農對有機茶存有偏見，認為有機種茶因病蟲害多、產量不穩。但他從葡萄酒與精品咖啡經驗中看到，愈是高端與頂級的食材，往往更強調自然耕作與風土特色。

因此，有機不該被當成限制，而是一種更能展現土地、水源與環境特色的方式。透過減少農藥與化肥使用，不僅降低對翡翠水庫集水區的污染風險，也讓茶園逐漸恢復生態平衡，讓茶葉能真實反映坪林的氣候、土壤與山林環境。「有機的優勢，不是只有安全，而是能讓土地本身的味道被喝出來。」

坪林區像詹承得和廖顯岡一樣從事有機種茶的青農約有30至40位，詹承得已是有兩個小孩的年輕父親，儘管他對有機種茶充滿信心，對於自己小孩長大後能否繼承衣缽，他卻不敢保證。他希望早日建立有機種茶的企業化經營模式，讓更多人基於對環境、水質與土地的情感，進而喜愛有機茶，兒女才能接得下來。